Барселона
Город на семи холмах, как и Москва, но в отличие от Москвы не давит на плечи, а словно парит в воздухе.
И с каждой горы за городом приглядывает ангел.
Любимые мои деревья, в народе их называют бесстыдницами (постоянно обновляясь, скидывают кору, будто раздеваясь). Светлые стволы, светлые листья, а над кронами стайками носятся зелёные попугаи. Райский сад…
В Барселоне каждый дом, улица, площадь — архитектурный шедевр.
Если честно, то строения Гауди просто теряются…
Помнишь другое: лица на фасадах домов, крыши, портики… Яркое, разное и прекрасное!
Даже современные граффити заставляют замереть у стены:
Готический квартал:
Главная достопримечательность — Кафедральный собор, или Собор Святого Креста и Святой Евлалии, который считается одним из самых красивых не только в Барселоне, но и во всей Испании. Его строили с конца 13 века до середины 15-го, и сегодня именно он, а не Саграда Фамилия, служит резиденцией архиепископа.
Холм Монтжуи́к (гора Юпитера, или еврейская гора)
Здесь, наверное, живёт солнце.
Поют фонтаны, вьются немыслимые доисторические растения, а люди смеются так, что замирает сердце.
Солнечные капли непреходящей радости…
Даже военная крепость кажется старинным сказочным замком…
О Гауди
…это безумие — пытаться изобразить несуществующий объект…
…исчезнут углы, и материя щедро предстанет в своих астральных округлостях:
солнце проникнет сюда со всех сторон и возникнет образ рая…
Ясное небо за окном самолёта Vueling Airlines, солнечные лучи на страницах бортового журнала. На обложке, конечно, творение Гауди. Дизайнерский коллаж с Домом Батльо (Casa Batlló), с балкона которого на меня смотрели роботы из звёздных войн. Кощунственно и странно…
Год мечтала увидеть, и наконец!
Но ощущение от настоящей архитектуры Гауди возникло ещё более странное.
Словно маленький человек, хоть и гений, но человек из плоти и крови, пытался победить природу, превозмочь бога.
Художники всех времён учились у природы, он создал материю превосходящую живую, и оттого ставшую инопланетной.
Создания его обладают мощной энергетикой, да, это восхищение, но и леденящий ужас перед непознанным и невероятно опасным. Это иное бытие.
Я не претендую на истину, а как человек насмотренный только на взгляд.
Casa Milà (La Pedrera), знаменитая каменоломня
Где дымоходы на крыше напоминают инопланетян. Куда бы ни отправился бродить по этой крыше, они преследуют взглядом. Это не “зверинец”, как их называют, это злые духи космических запредельных пространств.
располагается этаж-лабиринт, напоминающий адскую головоломку или орудие казни с кольцами, которые вот-вот начнут вращаться и перемелют, разрежут на куски любого заблудившегося здесь.
Но не замки на песке он строил, а нечто гораздо более прочное, нерушимое, как эти доисторические создания, миллионы лет существующие во Вселенной.
Parc Güell
Temple Expiatori de la Sagrada Família
Собор Саграда Фамилия – дело всей его жизни – вообще напоминает космический корабль пришельцев. Как только его достроят, глубоко под землёй взревут мощные двигатели, и корабль взлетит со всей толпой зевак на борту.
А сейчас он просто маскируется под горящую храмовую свечу, скульптуры напоминают капли оплавленного воска.
Слёзы далёких звёзд. Или зубцы неземных скал.
Внутри не лес и Луна, а нутро монстра-моллюска. Не свет, скорбь и благоговение, а подавляющий страх.
И невероятно далёк от земли.
Подумалось, что только встретившись с творениями Гауди, впервые в жизни так остро прочувствовала, поняла смысл фразы “нереальная красота”
Монастырь и горы Монтсеррат
Поездка туда стала для нас настоящим паломничеством, несмотря на то, что всего-то 50 км. от Барселоны, а максимальная точка высоты 1300 метров над уровнем моря, забирались и повыше, на Этну, например.
6 поездов и 2 фуникулёра!
До Барселоны из Ситжеса на электричке, затем от площади Испании купили билеты на поезд и канатную дорогу в горы. Вышли в деревушке Монтсеррат.
Канатная дорога скрипит на ветру, как заржавевший призрак, вокруг ни души, только палящее солнце. Почувствовала себя, как в фильме ужасов по Стивену Кингу про лангольеров, пожирающих прошлое.
Первое упоминание о бенедиктинском монастыре Монтсеррат относят к 9 веку. Монастырь действующий, а туристов пускают в Собор Девы Марии Монтсерратской.По преданию, фигурку девы нашли в пещере высоко в горах (была спрятана во время Реконкисты от нечестивцев), а высек её из дерева никто иной, как сам Святой Лука.
Каталонцы называют Деву Марию La Moreneta, что значит смуглянка, потому что фигурка из чёрного тополя. Такая темнокожая дева-мавританка)))
Каталонцы верят, что любой женщине Moreneta приносит счастье материнства, но туристы, похоже, об этом не знают, к фигурке стоит огромная очередь, и гладят её не только женщины, но и мужчины )))
В соборе пел знаменитый детский хор монастыря, существующий с XIII века (один из самых древних музыкальных учебных заведений Европы). Ангельские голоса!
Заслушавшись стояли молча, и тут я заметила дверь в капеллу…
Просто подошла почитать надпись, которая гласила, что по воскресеньям и церковным праздникам она закрыта.
Подошла служащая храма и открыла её нам.
Свет от распятия. И какого! Отпечатки ран Христа и нимб! Распятие наоборот: не тело Христа, а муки его, то что и следует видеть молящемуся…
Ничего более сакрального я в жизни не видела. Даже у язычницы сердце заполнилось благоговейным молчанием перед этой тайной. Муж перекрестился.
У Тропы Молитв я заметила посох. Для тех, кто пешком карабкается в горы, к святой пещере, где была найдена темнокожая мадонна. Надо бы всех, кто в очередь к ней стоит, сначала заставлять пройти тропой молитв: не помолился – не прикасайся к святыне своими суетными желаньицами!
А для неверующих есть фуникулёр. Сам монастырь стоит на высоте 725 м., а пещера на 1300 м.
В горы мы поднялись, когда они уже опустели, бродили одни по крутым извилистым тропинкам. Над пустой часовней кружили вороны. Скалы прикрыли лица вуалью из тумана, надвинули на лоб шапки облаков.
Погружаешься, как в легенду… И вдруг с диким блеяньем на тебя несутся горные козлы!
А потом останавливаются и начинают позировать)))
Возвращались поздно, канатная дорога уже не работала, но не пожалели – проехали ещё и по узкоколейной железной дороге. За окнами поезда – панорама на всю Каталонию. Дух захватывает!
Потом опять поезда-поезда, и все не туда идут … Аж испанский в дороге выучила на уровне “dos”!
Турникет в Барселоне вообще отказался нас выпустить: билеты просрочены, платите за выход штраф – 100 евро. Ещё пару раз так выйти, и можно было бы взять машину напрокат и объездить всю Каталонию!
Повезло: муж заметил маленькую боковую дверку, а стражи порядка в оранжевых жилетах были так увлечены беседой друг с другом, что не заметили нас, беглецов)))
Мы шутили потом в электричке в Ситжес: у наших ангелов-хранителей тоже отпуск, разлепляют один глаз, только когда их земные дети начинают не по-детски вопить – и открывают нам дверки)))
Так что отработали мы свой посох, получилось и приключение, и паломничество)))
Таррагона, или маленький Рим в Испании
В Таррагону мы попали вместо Валенсии…
История Таррагоны:
корнями уходит в древние времена дохристианской эпохи. Его основателем считается военачальник Великой Римской Империи Публий Сципион. В III веке до Рождества Христова римское войско разбило карфагенян, и в числе трофеев им досталась небольшая деревня Таррако. Римлян привлекло ее удачное географическое месторасположение. За короткое время поседение разрослось до размеров крупного города, который получил название Таррако, и превратилось в столицу Ближней Испании.
Спустя сто лет, бурно развивавшийся город оказался в центре борьбы за власть римских наместников. В ходе междоусобиц Юлий Цезарь, захвативший власть, сделал Таррако центром союза испанских городов, вошедшего колонией в Римскую Империю. Император Август на два года покинул Рим и поселился в Таррако. За это время в городе было построено множество величественных зданий, а сам Таррако приобрел статус второй после Рима столицы: здесь стремительно развивались торговля, ремесленное дело; послы со всех стран собирались для решения государственных вопросов.
После смерти Августа политическое значение Таррако утратил, но продолжал развиваться и хорошеть. В 410 г. н.э. Иберийский полуостров, где находился Таррако, захватили вестготы. Процветающий город победители Римской Империи сделали центом стратегического назначения. Спустя три столетия Таррако опять подвергся военному натиску, теперь уже со стороны мусульман. Сражения христиан с маврами уносили жизни тысяч горожан, величественные сооружения превращались в развалины. Город был освобожден только в эпоху средневековья, в 1117 г., но оправиться от разрухи и обрести былой статус он так и не смог. В 2000-м году руины римских сооружений были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По легенде, мост возводил сам Дьявол в обмен на душу первого, кто утолит здесь жажду. Но воды напился осёл. С тех пор ослик – символ Таррагоны, её местный спаситель.
Вид с моста.
Когда-то здесь была полноводная река, а теперь кедровые рощи. Воздух пронзительно чист и напоён ароматами зелени!
Голова кружится при каждом вздохе.
Вспомнилась прочитанная строчка из книги эпохи Возрождения: “Бог – смысл сущего, и его не постичь одной молитвой, нужны раздумья и дела. К богу приближаются лишь художники, философы…”
Венера – римская богиня любви.
Ситжес, бело-голубой рай
Что такое Ситжес? Это чудо)))
Закаты и рассветы, пиршества из свежей рыбы и сладких кусочков дыни с ромом, ночные купания под звёздами, собачий рай и мир тех, кто не желает взрослеть…
Маленький городок на золотом побережье Коста Дорада (или точнее, Коста Гарраф), в 30 минутах электричкой от Барселоны.
В автобусе из аэропорта заметила знак “Уступите место гражданину с собакой”, потому что собак там любят больше, чем детей.
Ситжес – всемирно известный гей-курорт.
Прямо под балконом апартаментов у нас был нудисткий пляж, и муж впервые отпускал меня купаться одну, даже в полночь: я – последнее, что могло бы заинтересовать местных обитателей.
А вот за него я боялась))) Думала, геи – это такие мальчики с длинными волосами и ногтями, а они похожи на бас-гитаристов рок-групп из семидесятых: двухметровая гора мышц, истатуированная и лысая))). Зато по вечерам на улицах и в кафе в искрах конфетти нет прекрасней женщин во всей Испании: в боа, на шпильках и в средневековых платьях. Потрясающе красиво!
Почему-то подумалось, что геи своей свободой похожи на нас: их любовь ничто не скрепляет, кроме неё самой, ни ипотека, ни дети, просто держатся за руки и счастливы.
Конечно же, их я не фотографировала, стрит-фото, может, и последнее искусство в фотографии, но это и вторжение в личную жизнь.
Поэтому покажу “открытки” города, где все всегда улыбаются, а портреты напишу словами.
Когда-нибудь.
